今日も仕事帰りに献血です。
そして２０２５年２０回目、２６５回目の献血も無事終了しましたぁ❗😊

次回は１１／１１からとなったので速攻で予約しました。


今回は２６５回目の献血でした。
今回で今年２０回目の献血でした。


今日は柔軟剤を頂きました😊

市内のコーティング屋さんでガラス繊維コーティング施工している我が家のマイカーですが、このお店はコーティングのメンテナンスに光沢アップ洗車というメニューもあります。
私はコーティング施工後半年に1回、洗車をお願いしています。

今回は最近購入した中古車2台と昨年購入したレヴォーグの既存コーティング状態の確認がてら、光沢アップ洗車を依頼しました。

戻ってきた車をGSの機械洗車に掛けて、更に私がコーティングの上塗りをしました。
使ったコーティング剤はガラス繊維コーティング剤で有名な「ブリスNEO」です。






今年の8月に購入した次女のマイカー、N-WGNは納車前に中古車店で磨き＆ポリマーコーティング済です。
塗装状態とコーティング状態の確認をお願いしつつの洗車でしたが、残念ながら屋根のクリアーがほぼ無くなっているとのこと。
確かに屋根の塗装にツルツル感が無いのが気になっていました。
新車登録から5年しか経過していないのに既に屋根のクリアーが無いとは、
ホンダの塗装は塗膜が薄いのでしょうか？

というわけで屋根とボンネットを重点的にブリスNEOでガラス繊維コーティングしました。
屋根の艶は若干戻った気がします。
暫くは洗車毎に屋根だけブリス施工してコーティング層を厚くしていこうと思います。








こちらも8月に購入したアルファードハイブリッド。
やはり納車前に磨きとポリマーコーティング施工済みです。
この車両は屋根、ボンネットとも塗装に艶がありクリアーがまだ生きている状態で一安心。
新車登録から11年経過していますが屋根の塗装状態は上のN-WGNより全然良い状態を維持しています。
そしてこの車両も今後のために屋根とボンネットにブリスNEOを施工してガラス繊維コーティングの被膜を形成しておきました。








マイカーのレヴォーグですが、この車は個人売買で購入したので納車前の磨きやコーティングはされていないと思いますし、受け渡しの際にも前オーナーから説明も無かったです。
しかし明らかに塗装面がツルツルで艶もあり、何等かのコーティングが施工されていることと、塗膜が生きていることは触ってみると分かります。
というわけでこちらは再コーティングの必要はありませんが、屋根とボンネットはDRYブリスを施工し、その他のパネルにはムースワンで簡易ガラス繊維コーティングを施工しました。








最後に妻のN-BOXは7月にガラス繊維コーティングしたばかりなので今回は私の洗車のみ。
GSの機械洗車で汚れは簡単に落ちて塗装面もツルツルですが、屋根とボンネットが気になるのでブリスNEOでコーティング被膜を追加しておきました。

これら4台とも、半年後の4月にまた光沢アップ洗車に出すので、その時に追加コーティングするか、部分的に業者さんのコーティングをするか、決めていきたいと思います。

ちょっと早いですが暫くアルハイに乗る機会が少ないこともあり、年末の大掃除等のスケジュールも考慮して、今朝スタッドレスタイヤに交換しました。


アルハイは車重が2t超えと重いので車載のパンタグラフジャッキではラチがあかないので2tフロアジャッキを使い前後2輪ずつ一気に交換します。
既にリアをジャッキアップしていますが交換前の様子。


リアはデフケースにジャッキを当てて左右一気に上げてしまいます。
FFの場合はこの辺りにジャッキポイントの突起があるようです。


タイヤを脱着して点検します。
ブレーキパッドはまだまだ残山がありました。


サスペンション型式は10系アルファードとほぼ同じです。


リアが終わったらフロントです。
バンパーフェイス、アンダーカバーの後ろに突起がありますのでここがジャッキポイントです。
ジャッキポイントが明確に分かるようになっており、親切な設計になっています。


タイヤを脱着し点検します。


スタビリンクは前オーナーが最近交換した記録が残っていました。


ショックアブソーバーのダストブーツの蛇腹が切れているのが気になります。
アブソーバー交換するときはダストブーツも交換します。


無事4輪交換して着地しました。
中古アルミに中古スタッドレス、横浜のアイスガード50plusなので結構古めの銘柄ですが、
残山は沢山あり保管状態も良く、吸水バルーンゴムのスタッドレスなので
アイスバーン性能もそこそこあると期待しています。

今日も仕事帰りに献血です。
そして２０２５年１９回目、２６４回目の献血も無事終了しましたぁ❗😊

次回は１０／２８からとなったので速攻で予約しました。


今回は２６４回目の献血でした。




#献血 #献血ルーム柿田川 #サントムーン柿田川  #成分献血 #赤十字 #献血ルーム柿田川 #静岡県 #400ml献血 #けんけつちゃん #ラブラッド

 @ 献血ルーム柿田

レヴォーグを中古車で購入した際に付いていたのはBLITZのZZ-Rという車高調。
こいつが昔懐かしい車高調の乗り心地で、常にヒョコヒョコと上下に揺れる揺れる😅
BPレガシィでオーリンズを付けていた自分には納得出来ず速攻でビルシュタインのB14車高調の中古品に交換。
しかしあれから1年経過して車高調の走行距離もTotalで50000km近く使うと、どうもアブソーバーが抜けている気がする。
本当はオーリンズが欲しいけど新品で40万円の出費は痛い。
どうしようかと思案していたらネットショッピングでポイントバックのお得な期間に買うと安いビルシュタインB14車高調を発見しGET。
アッパーマウントレスなのでスバル純正部品で前後新品のアッパーマウントを用意してキット化し、この3連休で交換しました。

今回はDIYでの車高調取付作業の様子を公開し紹介します。

今回の作業で使用した主な工具は、
１）　2tフロアージャッキ
２）　油圧式小型ジャッキ
３）　トルクレンチ
４）　ウマ
５）　スロープ
６）　10mm、12mm、14mm、17mm、19mmのソケットレンチ（出来ればディープソケット）
７）　ラチェットレンチ
８）　プラハンマーにドライバーなど


私のVMGレヴォーグは車高が低いのでフロントにフロアージャッキを入れるために、まずはスロープを使って最低地上高を上げておきます。


フロントのフロアージャッキはこの場所に当てます。
結構奥なので最初はジャッキの棒の稼働量が少なく、なかなか車体が上がりません😅
アンダーパネルの奥にＨ型の凹みがある鉄板の場所になります。


拡大するとここ。
ATFのオイルパンの前になります。


まずはフロントストラット下側のボルト＆ナット2本を脱着。
上側は偏芯ボルトで若干キャンバー角が変えられる仕様なので、ボルトに刻まれた目盛りの位置を覚えておきます。
19mmのボルト＆ナットになります。
かなりきつく締めてあるので柄の長いレンチで緩めましょう。事前にCRCを吹いておくのも良いです。


これまで使っていた車高調、雪道走るので仕方ないですがサビが出ていますね。


ストラット下側のボルト＆ナット2本外しました。
これ以外にはABSセンサーの配線を固定しているプラスチックの部品をレンチ等で頭の部分を絞ってから押して引き抜きます。
ブレーキホースは12mmのボルトなのでソケットレンチで脱着します。
これでフロント下側はフリーになりました。


ストラットのTOP側は12mmのナット3か所を緩めます。
1箇所だけナットを残しておくとストラットがいきなり落ちないです。


脱着したB14とこれから装着するB14を並べました。
新しいB14はメーカー推奨のロアシート位置から10mm上げてあります。
車高はｰ30mmの推奨値から10mm程度上がってｰ20mmを想定。
しかしこれまで取り付けていたB14はそれよりロアシートの位置が上でした。
ちなみに以前のB14は外観シルバーでしたが、何時からかイエローに変わったようです。


いきなりですが取り付けました。
一人で作業すると厄介なのはアッパーマウントTOPのネジ3つを車体の所定の位置から出してナットで止める作業。
フロントはまぁ一人でも何とか作業出来ます。
左手でストラット本体を持ちつつ位置合わせして、頭が出て来たら素早く右手でネジ一箇所にナットを噛ませます。
一箇所嚙ませればストラットが落ちなくなるので変な体勢を維持しなくて済みます。


下側は19mmのボルト＆ナット2本を順番に差し込んで仮固定します。
それ以外のブレーキホースとABSセンサーの固定も行います。


こんな感じで取り付け完了。
なお、締め付ける際には小型の油圧ジャッキでナックルを押し上げてアブソーバーを縮め、大体1Gくらいになるまで上げてからトルクレンチで締めました。
一応1G締めに近い状態を意識しました。

ストラット下部の19mmボルト＆ナットは150Nm
ブレーキホースとストラット上部の12mmボルト、ナットは30Nmが規定トルクだそうです。


ストラット下部のボルト、上がキャンバー角を調整できる偏芯ボルトなので位置合わせをしっかりやります。
これをグルグ動かすとナックルの位置が変わるのでキャンバー角度がどう変化するか、わかります。


最後にストラットTOPのナット3か所を固定しました。


取り合えずフロントの作業はこんな感じで終了。
ストラット下部の19mmボルトさえ緩めば、他の作業は難易度は高くありません。
次はリアの交換になります。




リアはデフケースにジャッキを当てます。
銀色のカバーの部分を避け、鋳物の黒いケース本体に当てます。
私はちょっとアルミのカバーに当たってしまっていますが😅




リアのアッパーマウントTOPのナットを2箇所緩めます。
ここは14mmのナットでした。
リアは床板を外して発砲スチロールの入れ物を脱着すると頭の部分が出てきます。
BPレガシィの頃は内装を外したので手間が掛かりましたが、レヴォーグは楽チンです。


リアの車高調です。


こちらは左側。
向かって左側からナックルの17mm、アブソーバー固定の17mm、スタビリンクの14mm、
ヘッドライトレベライザー用の10mmのナットが並んでいます。
これらを全部外します。
地面までの距離が短くスペースも狭いので作業はし難いですが、緩めてボルトを抜くだけなので難しくはないです。


いきなりですが脱着した古いB14と新品のB14
ロアシートの位置は殆ど同じに見えました。ちょっとだけ新品の方がロアシートが下かな。


車高調ユニットを下から上に上げてネジ2本を所定の位置に合わせます。
リアのこの作業は一人でやるとなかなか位置が合わず結構大変です。
私はもう1台の油圧ジャッキで下からジャッキで支えながら位置決めしました。


そしてリアも油圧ジャッキでナックルから上げて1Gに近い状態を作り出してボルト＆ナットを締めました。
ナックルは80Nm、車高調の取り付けボルトは85Nm、スタビリンクは38Nm、レベライザーは適当なトルクで締めました。


完成です。
実は左側はナックルボルト＆ナットを脱着するのを忘れていて、穴位置が全然合わずまた調整も困難で難儀しましたがナックルのボルト＆ナットを外してフリーにしたら穴の位置決めは容易。
単に私の作業ミスであったことが発覚しました。
リアのロアアームに付いているボルト＆ナットは全部脱着してロアアームをフリーにしましょう😅


取り合えず完成して少し走って落ち着かせてから車高を見ました。
何だか全然上がってない気がします😅


再度タイヤ＆ホイールを脱着してロアシートを5mmほど上げてみた後の車高です。
殆ど変わってない気がします😅
全長調整式でない車高調だと、ヘルパースプリングが潰れるだけで
メインスプリングにプリロードを掛けないと車高は上がらないのだろうと思いました。
これ以上ロアシートを上げるのも結構力業なのでここでヨシとしました。
なお、タイヤとフェンダーの隙間が少ないですが、フロントリップスポイラーと輪止めの位置を見ると
結構隙間が空いているので最低地上高はそれなりに確保出来ている感じです。


フロントフェンダーとタイヤの隙間


リアフェンダーとタイヤの隙間

今回の作業は私一人で車高調整まで含めて5時間くらいの作業時間でした。
ある程度道具を揃えていることと、以前レガシィで何度か交換作業をして
慣れていることもあっての作業時間です。DIYで作業される人は作業時間の参考にしてください。
今回は車高調から車高調への交換でしたが、ノーマル形状だと特にフロントストラットが重いので、
作業時間はもっと必要だと思います。ノーマル形状の交換は大変です。

早速お山へ出向いて試走してみました。
前のB14がとっくにお亡くなりになっていたことがはっきりしました。
路面のいなし方が全然違います。
前のはちょっとした凹みでもアブソーバーがフルストロークしてガツンと突き上げがありましたが
新品はしっかり減衰力が出て角の取れたマイルドないなし方をしてくれます。
その割には飛ばしてもしっかり踏ん張ってくれます。ロールしないというのは大げさですが、コーナーをハイスピードで突っ込んでもロール少なめ、車体の傾きも少なく曲がります。姿勢変化の少ない車高調だと思います。
街乗りの乗り心地はちょい硬めですが、元々硬めの方が好みなので問題無し。
ステアリングが重くなってどっしり感が出て、ドイツ車のようなステアリングの手ごたえになりました。
パワステなのでステアリングは軽い方が良い人には合わないかも。
これはもっと早くに交換しておけば良かったです。

ビルシュタインの車高調は唯一全長調整が無いのが車高調整する上ではネックですが、それ以外は満足度の高い一品です。
これを超えるのはオーリンズの車高調しかないだろうなぁと思います。
それと最近、全長調整にこだわればTEINのFLEX　Zでも良いかなと思っています。
サーキットを限界で走らないならTEINでも十分かなと考えています。
次はTEINも視野に入れて検討してみます。

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