市内のコーティング屋さんでガラス繊維コーティング施工している我が家のマイカーですが、このお店はコーティングのメンテナンスに光沢アップ洗車というメニューもあります。
私はコーティング施工後半年に1回、洗車をお願いしています。

今回は最近購入した中古車2台と昨年購入したレヴォーグの既存コーティング状態の確認がてら、光沢アップ洗車を依頼しました。

戻ってきた車をGSの機械洗車に掛けて、更に私がコーティングの上塗りをしました。
使ったコーティング剤はガラス繊維コーティング剤で有名な「ブリスNEO」です。






今年の8月に購入した次女のマイカー、N-WGNは納車前に中古車店で磨き＆ポリマーコーティング済です。
塗装状態とコーティング状態の確認をお願いしつつの洗車でしたが、残念ながら屋根のクリアーがほぼ無くなっているとのこと。
確かに屋根の塗装にツルツル感が無いのが気になっていました。
新車登録から5年しか経過していないのに既に屋根のクリアーが無いとは、
ホンダの塗装は塗膜が薄いのでしょうか？

というわけで屋根とボンネットを重点的にブリスNEOでガラス繊維コーティングしました。
屋根の艶は若干戻った気がします。
暫くは洗車毎に屋根だけブリス施工してコーティング層を厚くしていこうと思います。








こちらも8月に購入したアルファードハイブリッド。
やはり納車前に磨きとポリマーコーティング施工済みです。
この車両は屋根、ボンネットとも塗装に艶がありクリアーがまだ生きている状態で一安心。
新車登録から11年経過していますが屋根の塗装状態は上のN-WGNより全然良い状態を維持しています。
そしてこの車両も今後のために屋根とボンネットにブリスNEOを施工してガラス繊維コーティングの被膜を形成しておきました。








マイカーのレヴォーグですが、この車は個人売買で購入したので納車前の磨きやコーティングはされていないと思いますし、受け渡しの際にも前オーナーから説明も無かったです。
しかし明らかに塗装面がツルツルで艶もあり、何等かのコーティングが施工されていることと、塗膜が生きていることは触ってみると分かります。
というわけでこちらは再コーティングの必要はありませんが、屋根とボンネットはDRYブリスを施工し、その他のパネルにはムースワンで簡易ガラス繊維コーティングを施工しました。








最後に妻のN-BOXは7月にガラス繊維コーティングしたばかりなので今回は私の洗車のみ。
GSの機械洗車で汚れは簡単に落ちて塗装面もツルツルですが、屋根とボンネットが気になるのでブリスNEOでコーティング被膜を追加しておきました。

これら4台とも、半年後の4月にまた光沢アップ洗車に出すので、その時に追加コーティングするか、部分的に業者さんのコーティングをするか、決めていきたいと思います。

レヴォーグを中古車で購入した際に付いていたのはBLITZのZZ-Rという車高調。
こいつが昔懐かしい車高調の乗り心地で、常にヒョコヒョコと上下に揺れる揺れる😅
BPレガシィでオーリンズを付けていた自分には納得出来ず速攻でビルシュタインのB14車高調の中古品に交換。
しかしあれから1年経過して車高調の走行距離もTotalで50000km近く使うと、どうもアブソーバーが抜けている気がする。
本当はオーリンズが欲しいけど新品で40万円の出費は痛い。
どうしようかと思案していたらネットショッピングでポイントバックのお得な期間に買うと安いビルシュタインB14車高調を発見しGET。
アッパーマウントレスなのでスバル純正部品で前後新品のアッパーマウントを用意してキット化し、この3連休で交換しました。

今回はDIYでの車高調取付作業の様子を公開し紹介します。

今回の作業で使用した主な工具は、
１）　2tフロアージャッキ
２）　油圧式小型ジャッキ
３）　トルクレンチ
４）　ウマ
５）　スロープ
６）　10mm、12mm、14mm、17mm、19mmのソケットレンチ（出来ればディープソケット）
７）　ラチェットレンチ
８）　プラハンマーにドライバーなど


私のVMGレヴォーグは車高が低いのでフロントにフロアージャッキを入れるために、まずはスロープを使って最低地上高を上げておきます。


フロントのフロアージャッキはこの場所に当てます。
結構奥なので最初はジャッキの棒の稼働量が少なく、なかなか車体が上がりません😅
アンダーパネルの奥にＨ型の凹みがある鉄板の場所になります。


拡大するとここ。
ATFのオイルパンの前になります。


まずはフロントストラット下側のボルト＆ナット2本を脱着。
上側は偏芯ボルトで若干キャンバー角が変えられる仕様なので、ボルトに刻まれた目盛りの位置を覚えておきます。
19mmのボルト＆ナットになります。
かなりきつく締めてあるので柄の長いレンチで緩めましょう。事前にCRCを吹いておくのも良いです。


これまで使っていた車高調、雪道走るので仕方ないですがサビが出ていますね。


ストラット下側のボルト＆ナット2本外しました。
これ以外にはABSセンサーの配線を固定しているプラスチックの部品をレンチ等で頭の部分を絞ってから押して引き抜きます。
ブレーキホースは12mmのボルトなのでソケットレンチで脱着します。
これでフロント下側はフリーになりました。


ストラットのTOP側は12mmのナット3か所を緩めます。
1箇所だけナットを残しておくとストラットがいきなり落ちないです。


脱着したB14とこれから装着するB14を並べました。
新しいB14はメーカー推奨のロアシート位置から10mm上げてあります。
車高はｰ30mmの推奨値から10mm程度上がってｰ20mmを想定。
しかしこれまで取り付けていたB14はそれよりロアシートの位置が上でした。
ちなみに以前のB14は外観シルバーでしたが、何時からかイエローに変わったようです。


いきなりですが取り付けました。
一人で作業すると厄介なのはアッパーマウントTOPのネジ3つを車体の所定の位置から出してナットで止める作業。
フロントはまぁ一人でも何とか作業出来ます。
左手でストラット本体を持ちつつ位置合わせして、頭が出て来たら素早く右手でネジ一箇所にナットを噛ませます。
一箇所嚙ませればストラットが落ちなくなるので変な体勢を維持しなくて済みます。


下側は19mmのボルト＆ナット2本を順番に差し込んで仮固定します。
それ以外のブレーキホースとABSセンサーの固定も行います。


こんな感じで取り付け完了。
なお、締め付ける際には小型の油圧ジャッキでナックルを押し上げてアブソーバーを縮め、大体1Gくらいになるまで上げてからトルクレンチで締めました。
一応1G締めに近い状態を意識しました。

ストラット下部の19mmボルト＆ナットは150Nm
ブレーキホースとストラット上部の12mmボルト、ナットは30Nmが規定トルクだそうです。


ストラット下部のボルト、上がキャンバー角を調整できる偏芯ボルトなので位置合わせをしっかりやります。
これをグルグ動かすとナックルの位置が変わるのでキャンバー角度がどう変化するか、わかります。


最後にストラットTOPのナット3か所を固定しました。


取り合えずフロントの作業はこんな感じで終了。
ストラット下部の19mmボルトさえ緩めば、他の作業は難易度は高くありません。
次はリアの交換になります。




リアはデフケースにジャッキを当てます。
銀色のカバーの部分を避け、鋳物の黒いケース本体に当てます。
私はちょっとアルミのカバーに当たってしまっていますが😅




リアのアッパーマウントTOPのナットを2箇所緩めます。
ここは14mmのナットでした。
リアは床板を外して発砲スチロールの入れ物を脱着すると頭の部分が出てきます。
BPレガシィの頃は内装を外したので手間が掛かりましたが、レヴォーグは楽チンです。


リアの車高調です。


こちらは左側。
向かって左側からナックルの17mm、アブソーバー固定の17mm、スタビリンクの14mm、
ヘッドライトレベライザー用の10mmのナットが並んでいます。
これらを全部外します。
地面までの距離が短くスペースも狭いので作業はし難いですが、緩めてボルトを抜くだけなので難しくはないです。


いきなりですが脱着した古いB14と新品のB14
ロアシートの位置は殆ど同じに見えました。ちょっとだけ新品の方がロアシートが下かな。


車高調ユニットを下から上に上げてネジ2本を所定の位置に合わせます。
リアのこの作業は一人でやるとなかなか位置が合わず結構大変です。
私はもう1台の油圧ジャッキで下からジャッキで支えながら位置決めしました。


そしてリアも油圧ジャッキでナックルから上げて1Gに近い状態を作り出してボルト＆ナットを締めました。
ナックルは80Nm、車高調の取り付けボルトは85Nm、スタビリンクは38Nm、レベライザーは適当なトルクで締めました。


完成です。
実は左側はナックルボルト＆ナットを脱着するのを忘れていて、穴位置が全然合わずまた調整も困難で難儀しましたがナックルのボルト＆ナットを外してフリーにしたら穴の位置決めは容易。
単に私の作業ミスであったことが発覚しました。
リアのロアアームに付いているボルト＆ナットは全部脱着してロアアームをフリーにしましょう😅


取り合えず完成して少し走って落ち着かせてから車高を見ました。
何だか全然上がってない気がします😅


再度タイヤ＆ホイールを脱着してロアシートを5mmほど上げてみた後の車高です。
殆ど変わってない気がします😅
全長調整式でない車高調だと、ヘルパースプリングが潰れるだけで
メインスプリングにプリロードを掛けないと車高は上がらないのだろうと思いました。
これ以上ロアシートを上げるのも結構力業なのでここでヨシとしました。
なお、タイヤとフェンダーの隙間が少ないですが、フロントリップスポイラーと輪止めの位置を見ると
結構隙間が空いているので最低地上高はそれなりに確保出来ている感じです。


フロントフェンダーとタイヤの隙間


リアフェンダーとタイヤの隙間

今回の作業は私一人で車高調整まで含めて5時間くらいの作業時間でした。
ある程度道具を揃えていることと、以前レガシィで何度か交換作業をして
慣れていることもあっての作業時間です。DIYで作業される人は作業時間の参考にしてください。
今回は車高調から車高調への交換でしたが、ノーマル形状だと特にフロントストラットが重いので、
作業時間はもっと必要だと思います。ノーマル形状の交換は大変です。

早速お山へ出向いて試走してみました。
前のB14がとっくにお亡くなりになっていたことがはっきりしました。
路面のいなし方が全然違います。
前のはちょっとした凹みでもアブソーバーがフルストロークしてガツンと突き上げがありましたが
新品はしっかり減衰力が出て角の取れたマイルドないなし方をしてくれます。
その割には飛ばしてもしっかり踏ん張ってくれます。ロールしないというのは大げさですが、コーナーをハイスピードで突っ込んでもロール少なめ、車体の傾きも少なく曲がります。姿勢変化の少ない車高調だと思います。
街乗りの乗り心地はちょい硬めですが、元々硬めの方が好みなので問題無し。
ステアリングが重くなってどっしり感が出て、ドイツ車のようなステアリングの手ごたえになりました。
パワステなのでステアリングは軽い方が良い人には合わないかも。
これはもっと早くに交換しておけば良かったです。

ビルシュタインの車高調は唯一全長調整が無いのが車高調整する上ではネックですが、それ以外は満足度の高い一品です。
これを超えるのはオーリンズの車高調しかないだろうなぁと思います。
それと最近、全長調整にこだわればTEINのFLEX　Zでも良いかなと思っています。
サーキットを限界で走らないならTEINでも十分かなと考えています。
次はTEINも視野に入れて検討してみます。

#スバル #SUBARU #レヴォーグ #LEVORG #VMG #VM4 #ビルシュタイン #ビルシュタインB14 #車高調　#車高調整式サスペンション

パンク修理キットしか搭載されていないＶＭレヴォーグ。
これからのスキーシーズン、志賀高原に遠征する機会が増えるし、
万が一出先でパンクすると修理キットじゃほぼレッカー移動しか対処方法が無いし、
そのレッカー待ちは何時になるかわからないし、パンク修理キットじゃ対応できる範囲が狭いからね。
やはり、いざという時に備えてスペアタイヤそのものを搭載しておくのが安心です。

幸い、レヴォーグにはディーラーオプションでスペアタイヤ搭載キットが
販売されているので搭載できないことは無い。
つまり物理的に搭載するスペースはある。あとはタイヤを準備するだけ。
そしてレヴォーグの兄弟車、WRX　S4には標準でスペアタイヤが搭載されている、
というわけでS4のスペアタイヤを中古でGETして搭載しました。

スペアタイヤだけでは若干足りないので、固定するボルトとスペーサー、
更にはジャッキなどを収納できる発砲スチロールの入れ物を買って、
見栄え良く搭載できるようにしました。
本当ならスペアタイヤ用の薄型サブトランクも欲しい所ですが、
何とビックリ税抜き16800円もするので止めました。

以下、今回購入した部品を備忘録として記録しておきます。
・テンパータイヤ　VAG　WRX　S4用の中古、145/70R17

・ジャッキホルダ　品番：97035FJ060　値段：2,730円（税抜き）
・ボルト　品番：901720002　値段：500円（税抜き）
・サポータ、タイヤ、ホルダ　品番：97047FG000　値段：210円（税抜き）
この3点の部品はディーラーで注文しましたが、合計金額3,784円（税込み）
でした。


標準搭載されていた深いサブトランクを撤去すると、もうスペアタイヤを載せてくれと
言わんばかりの状態が出来ています。


S4用のスペアタイヤを入れて固定しました。


ジャッキホルダを設置するとこんな感じでジャッキ、牽引フック、ホイールレンチが綺麗に収まります。


今回注文した部品3点。


これはジャッキホルダー


タイヤを固定するホルダー


車体に固定するボルト

#スバル #SUBARU #レヴォーグ #LEVORG #VMG #VM4 #スペアタイヤ #テンパータイヤ #パンク修理キット

今日は富士で走るならこれしかない！というＦＳＷ主催の走行会、
今年２回目のオールスタイルミーティングに参加。
今回はマイカーを入れ替えたので新型の過走行車両を投入します😅

とはいえ結局は老体と過走行車なので１枠２０分のエンジョイクラスにエントリー。
今回も季節も良く募集開始からあっという間に満員御礼だったとか。
最近は１年に１回のＦＳＷ走行となっていますが、今年は年２回走れました。


お約束の１枚です。
ある時はバイト、ある時はレースオフィシャル、またある時はお客だよ😅
さてその実態は、、、ただのショボイサラリーマンなのでした😅


今日は２６番ピットを３台でシェアしました。
この走行会はピット付き、計測器付きの割にはお得な価格設定で、
しかも１枠の台数は２０～３０台と町のＳＨＯＰ主催の走行会の半分程度。
周囲を気にせず走れるのが一番のポイントです。
６月の走行会から３か月後にまた来れました。
レヴォーグ２．０ＳＴＩスポーツのパフォーマンスをフルに発揮するにはＦＳＷ走行会しか無いと思って参加しました。
今回はゼッケン９２番で、エンジョイクラスでの参加です。


走行前ブリーフィングです。
知り合いの社員さんが丁寧に説明してくれました😊


いきなりですが１本目の結果です。
２分３０秒７７５がベストでした😅


エンジョイクラス全体の記録です。


２本目です。
２分２３秒１３０までアップしました😊

レヴォーグでタイム計測する際の注意点。
１）この時期だと走行１０分で油温が１３０℃を超え恐らくセーフティモードに入り車速が伸びません。
２）同様にＣＶＴ油温も上がりマニュアルシフトダウンが出来なくなります。
従って、タイムアタックは２～３周目に行う必要があります。
ダラダラ走っていると後半セーフティモードに入りタイムアタック出来ません。


エンジョイクラス２本目の結果です。


こちらはスーパービギナークラス１本目の結果です。

３本走行出来ますが２本目の後半でブレーキに違和感を感じて走行キャンセルし帰宅。
帰宅してブレーキ周り点検したらパッドの摩材が殆ど残ってない😱
直ぐに予備の純正パッドに交換しました。

異常を感じたら走らない選択も必要ですね。




そして別のクラスで１コーナー全損クラッシュ車両が発生。
恐らくブレーキトラブルでほぼノーブレーキで突っ込んだのだとか😱

車を壊すことなく１日無事終わりました。
また来春に参加したいなと思います。

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